A Jorge Luis Aguilar Constantino, mi papá, en su cumpleaños
A la Corporación del Santísimo Rosario
A la Junta de San Juan Nepomuceno
Al pueblo de Yajalón
Al pueblo de Chilón

Hay una extraña calma en el pueblo.
Una calma tramposa, de que algo ocurrirá en el momento menos pensado.
Una calma que se nos pega a la cara igual que el calor y se mezcla con el sudor, las ganas de orinar, salir corriendo y quedarse a retar el destino.
Una calma que se agita en nuestro corazón.
Todo junto. Y más.
“¿De dónde saldrán?”, pregunta alguno de nosotros.
“De Lindavista, de ahí están echando cuetes”, responde otro.
Desde la una de la tarde que terminaron las clases nomás fuimos a nuestras casas a guardar los cuadernos y salimos disparados a reunirnos en el parque central para ir todos en bola, porque así es más divertido.
“Hoy, 5 de octubre, es el paseo de Los Negritos”, dijo mi maestra en la escuela.
O sea que un grupo de personas se disfrazan de diablitos y muertes y payasos y salen a andar por las calles del pueblo.
Y bailan en cada esquina al son de la banda.
Pero hay que tener cuidado, porque después de que bailan salen correteando a los mirones.
Y si te alcanzan te dan de varazos. ¡Y cómo duele!
“¡Córrele, córrele, ahí vienen!”
“¡Muerte quiquirisiaca come caca y no lo saca!”
“¡Diablo sin cola!”
“¡Muerte negra pegada con cera”!
“¡Córrele, córrele!”
“¡Ahí viene el diablo!”

Las festividades de La Virgen del Santísimo Rosario inician desde el 27 de septiembre con los preparativos para adornar su altar, a su vez un grupo de señoras la cambian de atuendo, que portará hasta el seis de octubre, cuando habrá de lucir nuevas ropas para iniciar así el siete, día mayor en los festejos, como relata el Profesor Oscar Alfredo González Constantino en su libro Los Negritos, Tradición de una Tierra Verde, (Editado por Alejandro Aldana Sellschopp y su equipo, a cargo de la Dirección de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, 2005-2007).

El 28 de septiembre comienza la novena y termina el 6 de octubre. El 5 de este mes, en la madrugada se realiza la Corrida de Gallos, paseo por las calles del pueblo, a partir de las dos de la tarde de ese mismo día se efectúa el Paseo de Los Negritos, desfile de carros alegóricos, una banda de músicos y la presencia de Los Negritos, caracterizados de diablos, muertes y payasos.

El 7 hay una misa y los integrantes de la Corporación del Santísimo Rosario se organizan para efectuar las visitas pendientes, incluyendo a los difuntos que pertenecieron a esta, a las doce del día es el jubileo, en el que los feligreses se reúnen para la adoración del Sacramento e implorar a la Virgen del Santo Rosario.

Del 8 al 10 de octubre continúan las visitas, y este último día se hace el corte de caja en presencia de los nuevos integrantes de la Corporación del Santo Rosario, en donde nuevamente Los Negritos, disfrazados como en el paseo, bailan para concluir las festividades. En esa misma jornada peregrinan al templo acompañando a la Virgen del Santo Rosario, que permanecerá en su altar hasta el año siguiente.

El festejo tuvo origen hace más de siglo y medio, cuando en 1824 se desató una epidemia, variedad de la peste negra, la bubónica, por todo el territorio de la naciente nación mexicana, afectando también a la población de la Capitanía General de Guatemala, a la cual Chiapas pertenecía.

Las distintas versiones de la tradición oral, compiladas en el libro de González Constantino, cuentan que alrededor de 1830 la comitiva que trasladó a San Juan Nepomuceno, procedente de La Nueva Guatemala de la Asunción o Ciudad de Guatemala, hizo estallar una bomba anunciando su llegada a la Villa de Chilón. Mandado a traer por los habitantes de esta, el santo tenía fama de sanar de la peste a cuantos se encomendaban a su protección.

Acompañado de músicos, los encargados de transportarlo en hombros lo llevaron a la iglesia y de inmediato un sinnúmero de feligreses fueron a pedirle, mediante cantos y bailes, la pronta sanación, añadiendo en ese rito católico elementos de las culturas prehispánicas, como la rameada con hojas de saúco, albahaca y chanté y pujeadas con aguardiente.

Los enfermos que no pudieron asistir fueron visitados por un grupo que trasladaba al santo por las calles del lugar, en medio de gran revuelo, música y danza.
Fue gracias al pronto alivio del mal que el 16 de mayo se declaró en la Villa de Chilón día de San Juan Nepomuceno, además de que los habitantes lo adoptaron como su santo patrono.

Esta cura milagrosa se supo en la cercana Villa de Yajalón, en la que muchos de sus pobladores sufrían del mismo padecimiento, por lo que decidieron venerar de igual manera a la Virgen del Santísimo Rosario, cuya fiesta del 7 de octubre estaba próxima.

La Virgen cumplió la petición de sus fieles, y estos, agradecidos, implantaron la celebración en la que el paseo es una alegoría de aquella epidemia: los enfermos son representados por payasos cuyas máscaras lucen rostros desfigurados, la enfermedad por quienes se caracterizan de diablos y el fin del mal por los que lo hacen de muertes; los dos últimos llevan varitas para pegarle a quienes se dejen, como símbolo de lo contagioso de la peste.

Ya cuando la tarde se extinga y la gente se arremoline en torno a la casa donde Los Negritos habremos de abandonar nuestros personajes, la banda tocará la última pieza.

Para que quede hecha la alianza en la adversidad y en la bonanza entre los pueblos vecinos y sus santos patronos, y se vuelva a unir, en ese acto simbólico de amor y fe, otra vez, la sangre humana sobre la faz de la tierra.

Ave María dijo un ángel
Al empezar a cantar
Al empezar a cantar
Ave María dijo un ángel

Te pedimos Virgencita
Nos eches tu bendición
Nos eches tu bendición
Te pedimos Virgencita.

FRAGMENTOS PARA PEDIR LICENCIA A LA VIRGEN EN EL TEMPLO
(Los Negritos, Tradición de una Tierra Verde, Oscar Alfredo González Constantino, 2006)

Felices sobre la apariencia tranquila del agua, la balsa de corcho nos devuelve a la orilla. Flotamos como la luna, tenue, que poco a poco va ocupando su espacio en el cielo. La tarde se diluye y se esparce sobre las montañas y cae dulce para fundirse en la fastuosidad de esta laguna.

Desde el aire, sin duda, sus trescientas hectáreas de superficie extendidas a lo largo de tres mil quinientos metros la ponen en evidencia. Es la mayor de Lagunas de Colores, zona donde existen cerca de treinta más, de menores proporciones, ubicadas en el municipio de La Trinitaria, en el sureste de Chiapas, a escasos kilómetros de la franja fronteriza entre México y Guatemala.

A su lado, el Parque Nacional Lagunas de Montebello capta la atención de los turistas. A diferencia de éste, bajo control federal, Lagunas de Colores es un área natural ejidal protegida, declarada así ante notario precisamente por los ejidatarios que, sobra decirlo, tienen la última palabra sobre el uso de la tierra y sus manantiales.

De esa manera, la laguna Tziscao se encuentra dentro del ejido del mismo nombre, fundado en 1960, y es resguardada por los cerca de dos mil habitantes que conforman la comunidad, asentada en sus orillas desde 1886.

La arena tibia nos recibe. Llegamos al punto de partida como una respuesta. Descendemos de la balsa como de un sueño. “Alguien aquí en Tziscao debe hablar chuj o mame”, me dices mirándome con tus ojitos de ángela, mientras caminamos abrazados para vivir así la última luz, pues ya pronto comienzan las sombras.

Atrás queda la laguna y don Rey Morales, el balsero, empujando la embarcación para encallarla en la arena.

El rumor de la brisa casi es frío y se nos pega a la cara.

Esa madrugada yo sabía, porque lo había leído en internet, que mames y chujes llegaron de Guatemala hace más de cien años. Y que la última migración fue entre 1983 y 1984, cuando indígenas de aquél país buscaron refugiarse de la guerra civil, incorporándose a esta comunidad que les abrió las puertas y les ayudó a que en el dos mil adquirieran su naturalización como mexicanos.

A las nueve de la mañana, mientras desayunábamos en un restaurante de Comitán, los meseros nos juraron que nos dirigíamos a un sitio, a 53 kilómetros, donde la gente conservaba su lengua materna y las mujeres usaban su vestimenta tradicional.

Desde que nos instalamos en una cabaña a orillas de la laguna y salimos a recorrerla en balsa habían pasado siete horas, y hasta el momento no habíamos escuchado ni visto nada que lo corroborara.

Al medio día, don Rey y yo remábamos y tú, maravillada, lo contemplabas todo de manera inaudita. Había poco viento cuando él afirmó, en un español limpio y cantado, que vio pasar, a un metro de profundidad más o menos, una sardina enorme, “casi del tamaño de una trucha, que tiene el cuerpo más largo que el de una mojarra”.

Tú y yo, emocionados más que incrédulos, nos acercamos a mirar ahí donde su dedo señalaba. Nada encontramos sino la sorpresa del azul hondo y difuso. A veces las aletas espinosas de las tilapias brillaban, líquidas, en su universo. Alguna sombra de alga o tortuga crecía también.

El eco de nuestro rumbo hallaba su silencio a lo lejos. Navegábamos en una cadencia fácil y cómoda. Avanzábamos hacia la calma en verdad. Hacia un secreto. Protegidos por una inmensa cortina de montañas que nos separaba del mundo.

No recuerdo si el sonido de un quetzal voló como el tiempo. O si tú pronunciaste una fecha. Sólo era cierto que buscamos un paraíso para vivir sin límites y a cada instante nos liberábamos con alegría.

Encantados como en un sueño, perceptivos, boquiabiertos, fluíamos por las extensas regiones del agua. Embobados con las complejidades simétricas de su cuerpo, concluimos que su forma es simple, es la de una mancha de tinta sobre el blanco sucio, añil, de estas páginas.

Podría ser que en ese mismo instante don Rey tuviera la mirada atenta en un punto fijo, pero infinito, y el remo sujeto más a su voluntad que a sus brazos.

A sus sesenta años, confesó, nunca había salido de Tziscao. Que de joven la idea no le pasó por la cabeza. Que ahora que le pasaba no encontraba una razón para irse. Que aquí, en medio de esta laguna, sí hallaba una, y era la que había encontrado de muy niño, desde la vez primera que tripuló una balsa de troncos de corcho y las aguas eran más extensas y hondas y azules. “Había nueve colores de tortugas distintos, del verde al esmeralda oscuro, y camarones gigantes”, enfatizó.

Nos contó largo rato, pero ni tú ni yo logramos recordarlo más noche. Nos quedamos sujetos a la novedad con que suceden las cosas, sin embargo ninguno jamás permaneció en ese instante por más tiempo.

Caminamos hacia el lugar que nos aguardaba. Las luces de las cabañas brillaban en las profundidades del bosque. Atravesamos entre millares de pinos y cipreses, la neblina comenzaba a bajar. Había frío y teníamos hambre.

Cerca se escuchaban risas, voces, pero no entendíamos nada. Llegamos al único lugar abierto a las siete de la noche. Aquí la gente se duerme temprano. Dos mesas las ocupaban señores del lugar que al vernos entrar guardaron silencio. Nos devolvieron el saludo en un español, limpio y cantado, y continuaron en voz baja, hablando en chuj, bebiendo cerveza y mirando el fútbol.

Mientras comíamos quesadillas con tortillas de maíz, salsa verde, caldo de pollo y cerveza, alguno de ellos nos preguntó nuestros nombres, nos invitó un par de rondas y siguió mirando hacia la pequeña televisión en donde la selección mexicana iba perdiendo. Él y sus seis acompañantes no perdían la esperanza de que empataran en los minutos finales, pero en el fondo sabían que era misión imposible.

Sembraban café. “Nuestras tierras están entre los 950 a 1500 metros sobre el nivel del mar, eso y la humedad provocan el clima idóneo para que el aromático sea estrictamente de altura”, precisó.

Nos dijo su nombre muchas veces pero no lo recuerdo. Nos recomendó lugares y nos hizo prometer que, al otro día, sólo después de apreciar el bosque saldríamos a bordo de nuestra camioneta, siguiendo la Carretera Federal Fronteriza del Sur, con rumbo a Palenque. Antes, Sbe Bolom y Paso del Tigre.

“Fíjense en las orquídeas que cuelgan de los árboles, se enredan con sus raíces en los troncos y las ramas y entrelazan familias por lo alto de los bosques”, nos advirtió.

“Definitivamente, se quedan muy poco tiempo”, dijo alguien más, que era guía de turistas.

Ellos, comentaron, habían sido de los primeros mexicanos en dar asilo a los indígenas guatemaltecos que huían de las matanzas y los asesinatos cometidos por Ríos Montt, el ejército y la guerrilla de aquél país durante los ochenta.

Se quedaron en silencio.
Nosotros también.

Nos fuimos a dormir.
Nuestra guarida del frío no era la cabaña.

Crecíamos inmersos en nuestro sueño, mientras afuera el viento arrastraba la neblina por el bosque y las mareas del agua flotaban con la luna.

La humedad como la historia comenzaba en la tierra, trepaba incorpórea a los árboles, se esparcía a voluntad en el espacio y subía hasta las estrellas para evaporarse.
Simple e invisible.

Aviones, café, béisbol, cámaras fotográficas, alemanes, marimba. ¿Qué tienen en común?, me pregunté mientras hacía el viaje de tres horas por carretera desde San Cristóbal de Las Casas hasta Yajalón, en la Zona Norte de Chiapas.

Esta y otras respuestas me las daría el señor Augusto Sellschopp Guirao, dueño de un archivo fotográfico que documenta parte de la historia del lugar, situado a ochocientos veinte metros sobre el nivel del mar.

Rodeado de montañas, de las que destaca la llamada Ajkabalna, en su parte más baja un río atraviesa el pueblo, el clima es caluroso y húmedo y la vegetación es abundante, como en toda la región.

En esta zona del planeta la lluvia hace que la tierra sea fértil todo el tiempo. “Tiras una semilla de lo que sea y seguro crece una planta, un árbol”, me comentan algunos pobladores, sentados en una banca del parque Juárez.

Bebo agua y me preparo para asistir a la presidencia municipal, a pocos pasos, sede del Museo Comunitario, en donde Sellschopp Guirao me espera para una entrevista.

Fundado en 1562, por Fray Pedro Lorenzo de La Nada, Yajalón tiene profundas raíces tseltales y mestizas. Cuenta con una historia de cacicazgos, aviación y comercio pues es punto de paso y de confluencia para los habitantes de Tila, Salto de Agua, Sabanilla, Tumbalá y Chilón, municipios en los que  hubo un fuerte asentamiento de alemanes durante la dictadura porfiriana, quienes fundaron fincas para cultivar café y caucho.

Después de la primera guerra mundial, un excombatiente alemán llegó, cámara en mano, a Yajalón. Se trataba de Walter Sellschopp Diestel. Eran los años 30, época en que se construyó una pista de aterrizaje para cubrir las expectativas y necesidades de comerciantes y pobladores.

Augusto Sellschopp Guirao, segundo hijo de Walter Sellschopp, me recibe con una sonrisa amistosa en la sala que ocupa el Museo Comunitario. Es de complexión delgada, su tez muy blanca demuestra su ascendencia. Su carácter amable permite que nuestra conversación fluya.

En el lugar, a simple vista, pueden apreciarse fonógrafos, teléfonos, lámparas, despulpadoras de café, máquinas de escribir, monturas, muebles y diversos objetos que, en su gran mayoría, pertenecieron a los alemanes fundadores y dueños de las primeras fincas cafetaleras.

¿Cómo se conformó este museo?, pregunto, a lo que Sellschopp Guirao contesta “Este museo se conformó, primeramente con la invitación que nos hiciera el C. Presidente Municipal de esa época, el Ingeniero Oscar Victoria, con la cual, al llegar a un acuerdo, se formó la directiva Pro- Museo Municipal Comunitario. Se recopiló una buena cantidad de acervo y se inauguró este museo el 14 de junio de 1997, siempre con el apoyo del C. Presidente Municipal. Actualmente llevamos 11 años activos, por el momento yo me encuentro al frente de esta responsabilidad”.

¿Es lo mismo el  Museo Comunitario que el Archivo Fotográfico Sellschopp?, cuestiono. Mi interlocutor se acomoda los lentes antes de responder. “El Archivo es un legado de mi padre, y una parte de las fotografías reveladas están expuestas aquí, como puedes observar, es un archivo muy grande y la mayoría de las fotografías están en resguardo, cada año hago cambio de estas fotos que tengo en exhibición.  El museo surge a partir de una exposición de fotografías por invitación que me hiciera el C. Presidente de esa época, el señor Mario Llaven, en la feria de julio, fue un rotundo éxito”.

“Diez años después, encontrándome con el señor René Caballero platicamos sobre el proyecto de un museo comunitario, luego nos invitó el entonces presidente municipal Oscar Victoria y, sin acabar de oírle, aceptamos la invitación. Se expusieron algunos objetos antiguos como cámaras fotográficas que pertenecieron a mi padre, fonógrafos, teléfonos, y un sinnúmero de objetos que fueron dados en préstamo por descendientes de los dueños de las fincas o por personas que aún conservaban las piezas. Algunos los consideraban más como chatarra o fierro viejo que como antigüedades. Muchos de los objetos estaban oxidados. Por ejemplo, las fichas-monedas con que se pagaba a los peones de las fincas estaban llenas de herrumbre. Fue necesario remojarlas en un compuesto de limón y jabón para desmancharlas y poder exhibirlas”.

¿Es el único museo que existe en la región?, cuestionó, pues en algunas fichas técnicas alcanzo a leer “Finca Mumunil, de Sabanilla”, “Finca El Triunfo de Tumbalá”. Sellschopp Guirao me mira fijamente y responde. “Fue el primero. Actualmente hay un museo comunitario en Petalcingo, Tila, pero es un museo de tejidos regionales. En Chilón existe la iniciativa de un museo en el que también se exhiban objetos antiguos como aquí. Los hemos asesorado en lo que podemos y sabemos. Nosotros hemos tomado algunos cursos por parte de Coneculta y por estas fechas (septiembre) está por realizarse un curso a nivel federal en la Ciudad de México. Fue un placer para nosotros que nos hayan invitado, que nos hayan tomado en cuenta. Desgraciadamente este curso tiene un costo y nosotros no tenemos recursos ni apoyos para asistir. Es una lástima porque podríamos aprender un poco más, a la vez que  la gente del pueblo, los visitantes, los estudiantes e investigadores podrían conocer parte de este legado histórico. Tenemos buena demanda: Alrededor de doscientas personas visitan cada mes el museo”.

Muestras mínimas del Archivo Fotográfico Sellschopp son dos álbumes publicados hasta el momento, Galería de Presidentes de Yajalón y Recuerdos de Yajalón (del que existen dos ediciones). En uno de los textos introductorios del primero, Sellschopp Guirao relata:   “Encontrándome en una ocasión con un compañero de generación de primaria, después de no vernos durante veinte años, platicamos de varios temas, y al final de la charla me sale con una pregunta imperativa: ¿Y tú,  que has dado por Yajalón?

Esta interrogativa me sorprendió ¿Qué le he dado a Yajalón? Bueno, pues…¿qué tengo qué darle? Y le hice la misma pregunta: ¿Y tú, que le has dado? Entonces él me dice: La pregunta es para ti. Te lo dejo de encargo.

Esta pregunta me estuvo machacando la memoria por un tiempo, mas ese tiempo llegó con el encargo y me dio la respuesta.

Siendo yo fotógrafo de laboratorio, me dice mi padre en su lecho, ya enfermo: Hijo, ahí tienes ese archivo de negativos que estuve recopilando desde mi llegada a Yajalón en los años 30, es tuyo, tú sabrás cuidarlo bien.

Esta fue la respuesta a la pregunta de aquél: la colección fotográfica del Archivo Sellschopp. ”

“Este legado que ha dejado mi padre Walter Sellschopp Diestel, propiamente no ha sido para mí, sino para el pueblo de Yajalón. Las nuevas generaciones están conociendo, por medio de esta colección, lo que fuera el Yajalón viejo, el pasado, y yo me siento satisfecho de ser el intermediario”, abunda.

En el museo pueden apreciarse imágenes de equipos de béisbol de los setentas, una gráfica muestra a Lázaro Cárdenas visitando el pueblo en su gira como candidato presidencial en 1934, en otras aparecen pilotos famosos como Francisco Sarabia y su Ge Bee, El Conquistador del Cielo, y pilotos no famosos pero igual de intrépidos, como Adiel Astudillo,  Rogelio Martínez, Miguel Ángel Carvajal, y muchos más. Aviones Avros de la segunda guerra mundial, usados para el transporte de mercancía, accidentes aéreos, desfiles escolares, ferias, fiestas públicas y privadas, equipos de básquetbol de los 40’s, grupos musicales.

La lista es interminable y el calor, agobiante.

Imágenes guardadas en la memoria, negativos aún por revelar, lo indudable es el valor histórico del Archivo Fotográfico Sellschopp.

Me despido de don Augusto agradeciéndole su tiempo. Él me estrecha la mano afectuosamente. Abandono el lugar con un grato sabor de boca.

Camino por el parque. A pesar  de que el sol derrite el cemento, algunas gotas de lluvia caen. Avanzo rápido buscando un lugar fresco.

Antes de entrar a un restaurante miro hacia lo alto.
Las nubes negras ocultan el cielo.
Se oscurece.

Se escucha el estallido furioso de los truenos.
Un intenso olor a tierra mojada llena de pronto la atmósfera.

Los relámpagos lo iluminan todo en el pueblo.
Por un instante lo develan.

Un abundante aguacero se precipita entonces.

Viajar por doce años lo mismo a India que a Tierra de Fuego, hallarse cerca de un tiroteo durante una protesta en Bolivia, pintar a las mujeres de América Latina, nacer en el norte italiano, vivir en la costa oaxaqueña, conocer a Guayasamín en Ecuador, estar en la región del Amazonas y seguir a los gitanos en su peregrinar por Europa del Este.
Fotografiar, filmar, documentar, ver. Presenciar las realidades para confirmar lo que ya intuía.
Que como artista necesita descubrir mundos que no crecen en aulas de escuelas.
Que gracias a esa experiencia surge un estilo.
Esta explicación y su talento le valieron un permiso especial del director de la Academia de Bellas Artes de Milano, cuando intentaron expulsarla por no asistir a clases casi nunca.

“Los buenos abandonan la academia”, confiesa Tania Gambino, quien fue una niña cuya madre, también pintora, la dejaba usar las paredes de casa como un lienzo constante y blanco, dispuesto siempre para ella sola.

Trazó una ruta para visitar San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en diciembre de 1993 y, sin imaginarlo, en 94 asistió como observadora a las primeras mesas de diálogo entre el EZLN y el gobierno mexicano.“Al principio no entendía mucho qué pasaba, es algo que fui comprendiendo poco a poco”.

Le gustó la ciudad, el ambiente, la luz, los colores. Regresó 14 años después, para vivir con su pequeña hija y Bekkio, su compañero.

Un mediodía bebemos cerveza en Iskra, cervecería artesanal, su negocio.
Afuera la gente camina por Real de Guadalupe bajo un sol agradable. Las grandes montañas se levantan hacia el azul del cielo.

Dos jaraneras tocan paradas en la entrada del restaurante vecino. El son que de ellas nace penetra poderoso. En nuestra mesita junto a la puerta, carnes frías de Italia.

En mi mano la pluma intenta capturar con breves palabras sus palabras. Sonoras. Gráficas.
Su obra se expone en el lugar.
Su trazo es definitivo. Sus colores intensos. Sus temas, actuales. Su técnica, mezcla de las escuelas europeas, tiene algo zen.
Su poder expresivo se origina en el sentido de su mirar.
En su percepción.
Ese es su oficio.

El contenido del arte ha generado polémica, acaso contribuido al cambio de pensamiento, de apreciación de la realidad. Lo indudable es que la mayoría de las veces ha manifestado verdades que en ocasiones son realidades negadas, que no quieren verse.

Una de ellas, el cuerpo humano, ha jugado un papel singular en la historia de la humanidad, pero ¿por qué durante siglos se ha ocultado o intentado ocultar algo tan obvio?

Para la mayoría de las sociedades el desnudo es motivo de controversia y censura. Sin embargo, para la artista es tema fundamental, una vía para expresar mejor la esencia de ser mujer.Dentro y fuera del lienzo.

“La obra de Miguel Ángel debe tener un complemento femenino en alguna parte”, dice Tania, y menciona el caso de incontables pintoras de nombres que jamás trascendieron, víctimas clásicas del sistema cultural, patriarcal, machista, económico, social, político, etc.
Comenta lo de Afganistán, donde bajo el mandato de Habibullah (1901-1919) se impuso la burka. “De cierta forma las culturas que esconden el cuerpo femenino hacen que los hombres se fijen en atributos o cualidades más importantes que lo físico, como la inteligencia, la bondad, etc. Pero también constituye una privación muy grave del derecho de decisión de la mujer, su libertad de acción, de vestir y de pensar”.

Su aventura expresiva la hizo pasar por lo abstracto y volver, más que a la forma o a la figura, al símbolo y al significado. Su lenguaje sucede en una lógica simple que no precisa ser entendida, pero lo es.

Elige, igual que cuando niña, dejar sus voces y silencios en la tela. Elige mujeres. Elige azul para costillas. Pinta rostros como tótems.El sexo es rojo. Los abrazos se encuentran a sí mismos. La piel se pliega sobre los bordes ciertos, las piernas andan, los pies se extienden y avanzan como ríos. Los desamores revelan virtudes o abren puertas. Las emociones se convierten en presagios. Se imagina realidades que un día llegan y pinta las que así solas ya son.

El proceso del arte se transforma en meditación profunda:

Se viaja entonces por limpias líneas únicas de tinta fluyendo negra del alma hacia un rumbo de estilógrafo que en su mano se conduce libre llamando a la mujer que es ella misma y que aparece sin su pulso jamás del papel levantarse

Alguna estrella
escurre del tintero
y también brota

A lo lejos